西服领里对领面起到的作用和西服胸衬对前身衣片起到的作用类似，挺括、保型，使领面更美观。

领子是决定西服“脸面”的一项重要作业，今天就说一说领子的缝制工艺。

领子的配料：

1、将领衬放到的领里上，用纸样在领衬上画好领子，缝份要多留一些，然后车缝领腰线，用手针将领子納好。

2、将领里朝上放在案台上，以领腰为折线将领底翻过来。然后将领底拔开，边拔边归领腰线。

3、拔开翻领外围止口，重点也是在肩线左右，同时将收缩领腰时出现的浮皱熨平。

4、翻领拔开量的大小可参考图中所示的尺寸（O-O'=4.5cm），最后还应将领子装到衣身后，放在人台上才能确定翻领止口的外围量。

5、整形后的领子覆上牵条，牵条宽0.5cm，牵条的上边要紧贴领腰线，然后手缝覆上。

6、量一下衣身领口的尺寸，然后重新画好底领线，领子尺寸要比领口尺寸长0.3cm。长出的量在肩线处吃进去。绱好领子后，讲衣身放在模型上，整烫里领，然后将领口的缝份缝到领衬上。

7、将绱好领子的衣身放到人台上，仔细查看领子各部位的服帖情况，尤其是翻领止口的外围量，如果不理想，在继续处理，直到满意为止。

8、将驳领纸样放到领衬上，精确地画好驳领部分，然后将领子剪下来。

9、将定形的翻领制成纸样，将纸样放到领口上，然后画上制成线，并在制成线上打线丁。

10、按图所示留出缝份，然后粘上翻领辅衬，并将斜条底领与封面缝合。

11、讲领面的里面朝上放到案台上，然后放上里领，对齐领中线及领止口制成绷缝。

12、将领子翻过来，理顺好布纹，绷缝领面，然后绷缝串口线及领腰线，绷缝时要注意领面与领里的层势。

13、缝串口线。

缝串口线时要直针进出，保证连接线要与串口线垂直，并且隔几针缝一倒针。缝合后腰做到看不出手缝痕迹，如同车缝一般。

再一次将衣身放到人台上，看一看领子与衣身的服帖情况，一般情况下在尖峰附近出现斜褶。

这是由于领先是平面，而下面的领口线是凹进去的曲面，

所以领面要顺应领口线的凹势，对领外围止口线进行第二次拔开。

注意要在翻领N-N'处靠近止口的边缘部分逐渐拔开，这是翻领会形成漂亮的凹进的曲线。

14、讲领面止口缝份按制成线折向领里，缝份要折在领衬与领里之间，然后用浆糊粘上。

15、将翻领两端按制成线熨好，然后将折边剪齐折到领衬与领里之间。

16、领尖处要修整成小圆角。

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